Малкия
05.01.2009, 17:37
Барышни тут у нас завели разговор о туфлях и колготках, поэтому думаю, что тема актуальна ;)
Мода и стиль - явления в высшей степени интересные. В самом деле, разве не любопытно, почему огромные массы людей время от времени изменяют что-то в своем внешнем, да и не только внешнем, облике даже тогда, когда вроде бы ничто их к этому не понуждает, каждый раз при этом считая, что изменения эти к лучшему? Актуальность возникновения феномена моды и стиля обусловлена быстрыми темпами развития социальной, экономической и культурной среды. Важность и масштабность этого явления поражают - трудно назвать такую область жизни, где бы не сказалось влияние явления моды. И хотя влияние это осознается и признается далеко не всегда, оно не становится от этого менее значительным.
Явление это до конца не изучено даже в наши дни постоянного прогресса. Зачастую существующие суждения о моде не только расходятся между собой, но и напрямую противоречат друг другу. Оценки этого явления (а стремление оценить, как правило, предшествует стремлению понять) диаметрально расходятся. Попросту говоря, по одним оценкам, мода – это зло, по другим благо. Одни утверждают, что мода продукт и источник социального неравенства и элитарности, другие, напротив, что она результат и фактор развития социального равенства и демократии. Одни настаивают на том, что мода заведомо вредна для художественного творчества, другие – что она действует на него благотворно. Одни доказывают, что мода подавляет индивидуальность, другие – что мода способствует развитию индивидуальности. Так что же представляет собой мода в том понимании , в каком мы привыкли оперировать этим понятием?
Проще говоря, мода это своеобразный процесс социального конструирования границы между модной и немодной частями социального пространства и, соответственно, между модными и немодными людьми, находящимися в них. В модной части социального пространства развивается быстротекущий процесс смены потребительских моделей, выполняющих роль символов современности и престижности. В немодной части процессы потребления идут гораздо медленнее. Здесь нет безудержной гонки. Здесь действует совершенно иная логика выбора. Современная молодежь являясь активным участником этого процесса определяет две части социального пространства с помощью категорий «мы» и «они»(т.е. модные и немодные).
Осознание себя как “модного” влечет и соответствующую динамическую потребительскую практику: мониторинг модных процессов (например, чтение модных журналов, просмотр соответствующих телепередач, отслеживание состояния улицы или своей среды), адаптацию модных новинок применительно к собственным телесным, интеллектуальным, культурным и финансовым возможностям, управление собственным бюджетом и т.д. Если же человек «из тех, кто плюет на моду»,то это влечет за собой практику игнорирования модных процессов, ориентацию на иные ценности: функциональность, полезность, долговечность и т.д. Это уже приобрело в своем роде определенный “модный характер”, между прочим, мода на игнорирование моды так же популярна как и следование последним тенденциям.
Нет содержательных признаков, по которым можно опознать модные объекты. Сравните модные вещи этого года, прошлого десятилетия, столетия. Что общего в их форме, материале – ничего! Мода не имеет субстанции. Но на всех этапах ее существования ей присуще стремление обозначить границу между «нами» (модными) и «ими» (немодными). Мода – это процесс, который имеет тенденцию к постепенной институционализации. Она включает в себя, прежде всего появление разнообразных профессионалов в области моды (кутюрье, обозревателей, репортеров, манекенщиц, фотомоделей, мастеров швейного дела и т.д.). Модный процесс – это производство символов престижной современности.
То есть, можно говорить о том, что мода предлагает нам не вещь (одежду), структурным компонентом которой является материал, а образ жизни. Глянцевый журнал рекламирует не само по себе платье, а его статусную ценность (может играть роль то, на ком оно одето, как оно подчеркивает фигуру, является ли атрибутом принадлежности к тому или иному социальному классу). Таким образом становиться понятно, что сама по себе вещь не является модной, то есть наделять вещь модными значениями является серьезной ошибкой - модные значения неосознанно помещаются внутрь объекта. Если взять,к примеру дорожный знак, предупреждающий об опасности, то в самом знаке никакой опасности нет. Так же и в длине или ширине юбки нет “модности” как таковой, она присутствует лишь в значениях, которыми мы сами наделяем эти характеристики вещи.
Первоначально мода рассматривалась как процесс производства модных стандартов и последующего их дрейфа сверху вниз. Соответственно, основной категориями в рассуждениях о моде являются понятия «подражания» и «обособления, поддержания элитами своей групповой отличительности от других слоев». Эта концепция «производства моды» сохраняется на протяжении первой половины 20 в: меняется лишь образ элиты. Так, в США моду задают не старые аристократы, а нувориши, подчеркивающие свой высокий, но совсем недавно приобретенный статус . Под элитой также могут подразумеваться модельеры, эксперты, законодатели моды . Поиск главного мотива, движущего развитие моды – обратная сторона этих теорий «одного игрока»: в качестве таковых предлагается не только подражание, но и, например, эротизм. Мода интерпретируется как «смена эрогенных зон», при которой долгое время оголенный, и потому уже ничего не говорящий воображению участок тела прикрывается и обретает тем самым символизм, тогда как другие участки, наоборот, открываются.
Ситуация кардинальным образом меняется в 1950-х гг. Мода превращается в индустрию, модные стандарты тиражируются и распространяются в массы. Развитие средств массовых коммуникаций позволяет навязывать одну и ту же модель миллионам потребителей . Таким в 1947 г. стал „New Look“ Кристиана Диора. Именно в это время, в 1947 г., появляется сам термин «индустрия культуры». Лидерами моды больше не являются элиты, модные стандарты формируются массами. Модными становятся те стили, которые наиболее полно совпадают с уже существующими массовыми вкусовыми тенденциями, образами жизни, причем поведение новаторов должно как бы «вырастать» из традиции, чтобы быть принятым и легитимированным большинством.
В 1960-1970-х гг. на модные тенденции огромное влияние оказали молодежные контр-культурные движения (прежде всего – хиппи). Поэтому, лидерами моды становятся отдельные сообщества, основанные не на общности социального статуса, а на совпадении вкусов, культурных традиций, идеологий (молодежные группы, этнические меньшинства, синие воротнички и др.).
Хиппи через отрицание моды как попытки «подавить личность» добились обратного: индустрия моды вобрала в себя эту логику индивидуальности и осмысленного «анти-вкуса»: в маркетинговые технологии и рекламные ролики входит лексика «свободы», «выбора», «самостоятельности» потребителя. В этот период появились новые тенденции, где понятие стиля проявляется как независимый от моды элемент, проявление индивидуальности противопоставляется массовому потреблению.
В 1970 – 1980 — е гг. происходит сегментация рынка моды, вместо одного «образа» для всех постепенно складывается набор одинаково модных стилей (looks), своего рода художественных миров, между которыми остается только выбирать: Modernist, Sex Machine, Rebel, Romantic, Status Symbol, Artistic Avant-Guarde и др.
В 1990-е гг. эта тенденция еще более усиливается, основное внимание уделяется уже не столько поколениям, классам или профессиональным группам, сколько виртуальным «сообществам вкуса» (taste cultures, style tribes) и даже индивидуальным потребителям: Интернет, кабельное телевидение, сжигающие пространство и время авиалинии позволяют выбирать стиль в режиме on-line. Циклы моды все более ускоряются, превращаясь в непрерывный, не привязанный к какому-либо месту или времени он-лайновый поток. Становится возможным ежедневный выбор идентичности, произвольное изменение тела и настроения. Каждый участник массовых коммуникаций становится агентом моды, многие авторы констатируют конец моды – той моды, которую знали 19 и 20 вв.
Мода уже неотделима от медиа-индустрии, шоу- и кинобизнеса, от неопределенной, всеобъемлющей «визуальной культуры».
В последние годы дизайнеры, модельеры, обозреватели моды все чаще оперируют понятием «стиль». Нельзя сказать, что это новое понятие в области моды. Но если раньше стиль определялся функциональным разделением одежды (спортивный, классический, деловой), то теперь понятие стиль определяется в другом контексте, а именно – культурном.
Таким образом, реальная функциональная сущность одежды пропадает и появляется только элемент означаемого, то, что несло в себе какую – то функциональную роль( например спортивная куртка – служит для занятий спортом) преобразовывается в знак, который и служит атрибутом стиля( например, спортивного).
Каждый стиль неповторим, своеобразен, самодостаточен и тесно связан с культурой и обществом. Таким образом, понятие стиль можно определить как специфическую комбинацию выразительных средств, существующих в данном культурном контексте. Соответственно стиль в моде - это специфическая комбинация выразительных средств, используемых для обозначения принадлежности к общности носителей ценностей.
Так,что можно сделать вывод, что в сегодняшней моде отсутствует само понятие “мода” как таковое, как какой-то определенный набор черт, характеризующих “модного человека”.Современное общество постмодерна допускает яркое самовыражение и полистилизм, позволяя отступать от модных стандартов. Для того чтобы быть модным не обязательно следовать каким – то правилам , достаточно выбрать свой , ни на что не похожий стиль. Полистилизм подразумевает под собой наличие модных черт разного временного периода в одном костюме, или различных аксессуаров, несовместимых (как это понималось традиционно) ни по времени, ни по выработанным модным стандартам. Мы видим образ современности через совокупность модных знаков, гармонирующих вместе через самые невообразимые сочетания. Сегодня немодно быть модным, и слепо следовать и подражать последним тенденциям, сегодня модно быть стильным и свободным. Чтобы быть модным необходимо преподносить свое собственное чувство вкуса и чувство цвета как самую новаторскую тенденцию и самую “модную” моду.
Источник: Geometria.ru
Кирилл Alexandroff и Саша Rebecca
Мода и стиль - явления в высшей степени интересные. В самом деле, разве не любопытно, почему огромные массы людей время от времени изменяют что-то в своем внешнем, да и не только внешнем, облике даже тогда, когда вроде бы ничто их к этому не понуждает, каждый раз при этом считая, что изменения эти к лучшему? Актуальность возникновения феномена моды и стиля обусловлена быстрыми темпами развития социальной, экономической и культурной среды. Важность и масштабность этого явления поражают - трудно назвать такую область жизни, где бы не сказалось влияние явления моды. И хотя влияние это осознается и признается далеко не всегда, оно не становится от этого менее значительным.
Явление это до конца не изучено даже в наши дни постоянного прогресса. Зачастую существующие суждения о моде не только расходятся между собой, но и напрямую противоречат друг другу. Оценки этого явления (а стремление оценить, как правило, предшествует стремлению понять) диаметрально расходятся. Попросту говоря, по одним оценкам, мода – это зло, по другим благо. Одни утверждают, что мода продукт и источник социального неравенства и элитарности, другие, напротив, что она результат и фактор развития социального равенства и демократии. Одни настаивают на том, что мода заведомо вредна для художественного творчества, другие – что она действует на него благотворно. Одни доказывают, что мода подавляет индивидуальность, другие – что мода способствует развитию индивидуальности. Так что же представляет собой мода в том понимании , в каком мы привыкли оперировать этим понятием?
Проще говоря, мода это своеобразный процесс социального конструирования границы между модной и немодной частями социального пространства и, соответственно, между модными и немодными людьми, находящимися в них. В модной части социального пространства развивается быстротекущий процесс смены потребительских моделей, выполняющих роль символов современности и престижности. В немодной части процессы потребления идут гораздо медленнее. Здесь нет безудержной гонки. Здесь действует совершенно иная логика выбора. Современная молодежь являясь активным участником этого процесса определяет две части социального пространства с помощью категорий «мы» и «они»(т.е. модные и немодные).
Осознание себя как “модного” влечет и соответствующую динамическую потребительскую практику: мониторинг модных процессов (например, чтение модных журналов, просмотр соответствующих телепередач, отслеживание состояния улицы или своей среды), адаптацию модных новинок применительно к собственным телесным, интеллектуальным, культурным и финансовым возможностям, управление собственным бюджетом и т.д. Если же человек «из тех, кто плюет на моду»,то это влечет за собой практику игнорирования модных процессов, ориентацию на иные ценности: функциональность, полезность, долговечность и т.д. Это уже приобрело в своем роде определенный “модный характер”, между прочим, мода на игнорирование моды так же популярна как и следование последним тенденциям.
Нет содержательных признаков, по которым можно опознать модные объекты. Сравните модные вещи этого года, прошлого десятилетия, столетия. Что общего в их форме, материале – ничего! Мода не имеет субстанции. Но на всех этапах ее существования ей присуще стремление обозначить границу между «нами» (модными) и «ими» (немодными). Мода – это процесс, который имеет тенденцию к постепенной институционализации. Она включает в себя, прежде всего появление разнообразных профессионалов в области моды (кутюрье, обозревателей, репортеров, манекенщиц, фотомоделей, мастеров швейного дела и т.д.). Модный процесс – это производство символов престижной современности.
То есть, можно говорить о том, что мода предлагает нам не вещь (одежду), структурным компонентом которой является материал, а образ жизни. Глянцевый журнал рекламирует не само по себе платье, а его статусную ценность (может играть роль то, на ком оно одето, как оно подчеркивает фигуру, является ли атрибутом принадлежности к тому или иному социальному классу). Таким образом становиться понятно, что сама по себе вещь не является модной, то есть наделять вещь модными значениями является серьезной ошибкой - модные значения неосознанно помещаются внутрь объекта. Если взять,к примеру дорожный знак, предупреждающий об опасности, то в самом знаке никакой опасности нет. Так же и в длине или ширине юбки нет “модности” как таковой, она присутствует лишь в значениях, которыми мы сами наделяем эти характеристики вещи.
Первоначально мода рассматривалась как процесс производства модных стандартов и последующего их дрейфа сверху вниз. Соответственно, основной категориями в рассуждениях о моде являются понятия «подражания» и «обособления, поддержания элитами своей групповой отличительности от других слоев». Эта концепция «производства моды» сохраняется на протяжении первой половины 20 в: меняется лишь образ элиты. Так, в США моду задают не старые аристократы, а нувориши, подчеркивающие свой высокий, но совсем недавно приобретенный статус . Под элитой также могут подразумеваться модельеры, эксперты, законодатели моды . Поиск главного мотива, движущего развитие моды – обратная сторона этих теорий «одного игрока»: в качестве таковых предлагается не только подражание, но и, например, эротизм. Мода интерпретируется как «смена эрогенных зон», при которой долгое время оголенный, и потому уже ничего не говорящий воображению участок тела прикрывается и обретает тем самым символизм, тогда как другие участки, наоборот, открываются.
Ситуация кардинальным образом меняется в 1950-х гг. Мода превращается в индустрию, модные стандарты тиражируются и распространяются в массы. Развитие средств массовых коммуникаций позволяет навязывать одну и ту же модель миллионам потребителей . Таким в 1947 г. стал „New Look“ Кристиана Диора. Именно в это время, в 1947 г., появляется сам термин «индустрия культуры». Лидерами моды больше не являются элиты, модные стандарты формируются массами. Модными становятся те стили, которые наиболее полно совпадают с уже существующими массовыми вкусовыми тенденциями, образами жизни, причем поведение новаторов должно как бы «вырастать» из традиции, чтобы быть принятым и легитимированным большинством.
В 1960-1970-х гг. на модные тенденции огромное влияние оказали молодежные контр-культурные движения (прежде всего – хиппи). Поэтому, лидерами моды становятся отдельные сообщества, основанные не на общности социального статуса, а на совпадении вкусов, культурных традиций, идеологий (молодежные группы, этнические меньшинства, синие воротнички и др.).
Хиппи через отрицание моды как попытки «подавить личность» добились обратного: индустрия моды вобрала в себя эту логику индивидуальности и осмысленного «анти-вкуса»: в маркетинговые технологии и рекламные ролики входит лексика «свободы», «выбора», «самостоятельности» потребителя. В этот период появились новые тенденции, где понятие стиля проявляется как независимый от моды элемент, проявление индивидуальности противопоставляется массовому потреблению.
В 1970 – 1980 — е гг. происходит сегментация рынка моды, вместо одного «образа» для всех постепенно складывается набор одинаково модных стилей (looks), своего рода художественных миров, между которыми остается только выбирать: Modernist, Sex Machine, Rebel, Romantic, Status Symbol, Artistic Avant-Guarde и др.
В 1990-е гг. эта тенденция еще более усиливается, основное внимание уделяется уже не столько поколениям, классам или профессиональным группам, сколько виртуальным «сообществам вкуса» (taste cultures, style tribes) и даже индивидуальным потребителям: Интернет, кабельное телевидение, сжигающие пространство и время авиалинии позволяют выбирать стиль в режиме on-line. Циклы моды все более ускоряются, превращаясь в непрерывный, не привязанный к какому-либо месту или времени он-лайновый поток. Становится возможным ежедневный выбор идентичности, произвольное изменение тела и настроения. Каждый участник массовых коммуникаций становится агентом моды, многие авторы констатируют конец моды – той моды, которую знали 19 и 20 вв.
Мода уже неотделима от медиа-индустрии, шоу- и кинобизнеса, от неопределенной, всеобъемлющей «визуальной культуры».
В последние годы дизайнеры, модельеры, обозреватели моды все чаще оперируют понятием «стиль». Нельзя сказать, что это новое понятие в области моды. Но если раньше стиль определялся функциональным разделением одежды (спортивный, классический, деловой), то теперь понятие стиль определяется в другом контексте, а именно – культурном.
Таким образом, реальная функциональная сущность одежды пропадает и появляется только элемент означаемого, то, что несло в себе какую – то функциональную роль( например спортивная куртка – служит для занятий спортом) преобразовывается в знак, который и служит атрибутом стиля( например, спортивного).
Каждый стиль неповторим, своеобразен, самодостаточен и тесно связан с культурой и обществом. Таким образом, понятие стиль можно определить как специфическую комбинацию выразительных средств, существующих в данном культурном контексте. Соответственно стиль в моде - это специфическая комбинация выразительных средств, используемых для обозначения принадлежности к общности носителей ценностей.
Так,что можно сделать вывод, что в сегодняшней моде отсутствует само понятие “мода” как таковое, как какой-то определенный набор черт, характеризующих “модного человека”.Современное общество постмодерна допускает яркое самовыражение и полистилизм, позволяя отступать от модных стандартов. Для того чтобы быть модным не обязательно следовать каким – то правилам , достаточно выбрать свой , ни на что не похожий стиль. Полистилизм подразумевает под собой наличие модных черт разного временного периода в одном костюме, или различных аксессуаров, несовместимых (как это понималось традиционно) ни по времени, ни по выработанным модным стандартам. Мы видим образ современности через совокупность модных знаков, гармонирующих вместе через самые невообразимые сочетания. Сегодня немодно быть модным, и слепо следовать и подражать последним тенденциям, сегодня модно быть стильным и свободным. Чтобы быть модным необходимо преподносить свое собственное чувство вкуса и чувство цвета как самую новаторскую тенденцию и самую “модную” моду.
Источник: Geometria.ru
Кирилл Alexandroff и Саша Rebecca